耗时7500小时的刺绣，约合一位制衣工匠连续不间断工作310多天，将7万颗水晶、8万片银叶和20万个亮片通过一针一线手工缝制，才能完成Balenciaga本季高定秀场压轴的这件纯白面纱新娘礼服。
这仅仅是本季高定周第三日的众多精彩时刻之一，从Balenciaga、Viktor & Rolf到Olivier Rousteing担任客座设计师的Jean Paul Gaultier，这一日程似乎专为突破和热衷展开试验的品牌而设，意图告诉每一个关心高定未来的人，时装金字塔的顶端不只有大到“卡门”的重磅礼服裙，而是永远为创新与创意敞开大门，所以一切皆有可能。
Balenciaga：
穿梭两极
巴黎时间7月6日 12:00
1958年，Cristóbal Balenciaga在追求高级定制极致廓形的探索历程中，与瑞士苏黎世面料制造商Abraham开发出名为gazar的新织物，具有易于塑形但足够轻盈的特质，使看似厚重硬挺的缎面呈现出摆脱地心引力一样的效果。在刚刚结束的2022秋冬高级定制秀上，Demna Gvasalia为Balenciaga定义了属于这个时代的“新gazar”——日本石灰石基氯丁橡胶潜水面料。
开场的数件服装便是以该非常规面料打造的成果，不免让人联想起品牌此前在纽交所发布的塑胶衣系列，但高级定制无与伦比的创意环境让Demna得以钻研这一面料的垂坠感、抗皱性和透气性，极具包裹感但哑光质感为其增添一丝沉静和肃穆。
在用潜水面料勾勒身体线条的同时，模特们头戴的黑色异型面罩也大有来头——由梅赛德斯奔驰车队旗下的AMG F1应用科学部门研发制作而成，采用聚氨酯涂层技术，好似天外来客的机能面具，反光的镜面效果充满神秘与未知。
而同样如天降奇物一般出现的，还有模特们手拎的与Bang & Olufsen合作推出的Speaker Bag音响手袋，整个包身由一整块实心铝打磨而成，手拎着它就等同于“自带音效”。
当面罩所象征的匿名性和音响与生俱来的存在感共同出现在同一个造型中，低调与高调对立共存，产生奇妙的化学反应。而在Balenciaga的第51场高定系列中，这种看似矛盾但不失趣味的元素碰撞比比皆是。
紧接着先锋潜水面料造型的，是完全向高级定制传统致敬的整身粗花呢面料、流苏刺绣，以及裁剪为毛边的丝绸流苏，勾勒极具Demna廓形风格的大衣、夹克与连衣裙。
数件以挺括缎面打造的彩色礼服裙，其不规则的裙裾、裙摆、夸张的结构比例，无一不是对Balenciaga时装屋中历史典藏设计的致敬。
与之相对应的，是Demna为现代潮装中的T恤衫塑形，加入含铝的全新织物面料，在穿着者运动的过程中也能保持挺括的廓形。而对于牛仔的高定化，Demna亦选择了不露声色地在套装中，搭配缎面衬里和镀银纽扣，精致奢华的体验或许只有真正穿上它的那一刻才能体会。
时至秀场尾声，Dua Lipa、Kim Kardashian与Nicole Kidman三位重量级嘉宾走上T台，提前锁定了本季高定时装周上的高光时刻。这种对星光毫不遮掩的聚焦，又与开场时被面罩匿名化了的模特们处在两个极端。
或许当闭场那件花费300多天的新娘礼服走过秀场中每一位戴着Balenciaga墨镜的品牌信徒时，嘉宾们还沉浸在开场那些无法被高定既有规则衡量的潜水衣上。Demna Gvasalia多年来似乎一直在追求做远离时装体系的局外人，不接受采访、不谢幕、甚至在高定的秀场上用出其不意的新材质规避了评论家们对于面料和剪裁标准固有讨论，而也正是他这种看似“不入流”的创作，为高级定制吸引了更多“局外人”的注目。
Viktor & Rolf：
一张一弛
巴黎时间7月6日 16:00
向来不按常理出牌的Viktor Horsting与Rolf Snoeren上一季选择把肩头加高，而这一季则是拉宽，再收紧。这个系列确实可以看做上一季的延续，2022春夏高定系列借鉴了1922年的电影Nosferatu:a Symphony of Horror，而本季发布的诸多造型中，我们能够明显看到半年前那些高耸着的肩部款式被打开、扩张，通过金属结构固定起夸张的廓形。
当秀场进行到一半时，Viktor Horsting与Rolf Snoeren推着龙门架走上秀场，为整场秀的紧绷与松弛画出了分界点——前半部分异常张扬怪异的结构化廓形，被两位设计师现场重组，摘下模特们的墨镜，将肩头暗藏的金属结构拆下，牵拉外套与夹克衬里中暗藏的抽绳，卸下厚重的高跟鞋，让模特们轻装上阵，完成一次从硬朗到柔和的转变。
“权力着装:三幕时装秀”（Power Dressing: A Fashion Show in Three Acts）作为本场高定秀的主题，不仅囊括了变装前后的造型对比，也将Viktor Horsting与Rolf Snoeren一起为模特变装的过程视为一幕，涵盖在核心叙事中。众所周知，这已不是两位设计师第一次将后台搬至前台，从1999年秋冬的“俄罗斯套娃”系列到2015年秋冬的“可穿戴的艺术”秀场，你都能够看到他们在台上忙碌时的身影。
“我们喜欢不合身的男性服装，不合身的男性气质，于是我们就改变它，使它变得合身。”Viktor & Rolf这样解释他们本季的创作初衷。实际上，随着结构的变化，“合身”的不只是服装，还有一种悠闲自得的态度，刚刚还在被视为束缚和负担的服装结构变得柔和、友好，像他们的描述一般：“一开始非常坚硬传统、严丝合缝，而后逐渐转向更柔和、更放松的方式。”
在一个多月前接受《服饰与美容VOGUE》的独家专访时，Viktor & Rolf曾这样定位自己在创意领域的角色：“我们试图传递的，是一种站在时尚的视角之外解读时尚的状态。这种与时尚若即若离的关系，是贯穿我们作品的主题。”而本次所选择的解读对象——权力套装，更是充满多重复杂隐喻的服装符号。
这些变装前后的对比，不禁引发人们关于时装造型之外的更多思考。我们是否过于看中服装对个人形象的塑造，因而在任何时候都要将这种功能性最大化、保持一丝不苟的状态？久而久之，这些与原本身形相悖的结构与负担，是否会因为对权力和人设的痴迷与渴望而被视为理所当然的代价？而当卸下这些枷锁，将意识拉回身体的本源，我们是否还能从这些单品中寻找到着装行为的自洽？卸下身体和心灵的面具后，还能否正视服装的褶皱和肌肤自然生长的纹路，这些都是Viktor & Rolf想要带领我们思考的问题。
Jean Paul Gaultier by Olivier Rousteing：
一拍即合
巴黎时间7月6日 18:00
大秀推迟了近一个小时才正式开场，足以可见Jean Paul Gaultier与Olivier Rousteing这两个名字在当今时尚领域的热度，特别是对于原本小众的高级定制服装而言，更是难能可贵。当明星嘉宾们纷纷就坐，窗外传来的呼喊声却依旧没有减弱。粉丝与时装爱好者们聚集在秀场楼下，仰头注视着两块巨大的LED屏幕，期待着这场合作的惊艳亮相。
继Chitose Abe和Glenn Martens之后，第三位成为Jean Paul Gaultier高定系列客座设计师的Olivier Rousteing有着自己得天独厚的优势。他曾为Balmain推出过两季高定系列，对于其中的流程与门道自然不陌生。也正因如此，使得Rousteing能够在兼具Balmain全系列设计的同时，为Jean Paul Gaultier的高定工坊提交了大约200款设计手稿。
虽然已有高定设计的经验傍身，但这次的合作在Rousteing看来还是充满未知与挑战的。首先，暂且忘掉Balmain创意总监的头衔，为另一家传奇时装屋展开创作，这让他重新思考起自己作为设计师的风格特色，而非早已轻车熟路的Balmain调性。另一方面，从小就被Jean Paul Gaultier天马行空创意所深深震撼的他，如今终于有机会延续大师精神，这无疑是兴奋而激动的，Gaultier 50年职业生涯中所累积的丰富遗产，既可以是无尽的灵感来源，也可能会让他迷失重点和方向。
好在Jean Paul Gaultier对他信心十足，坚持要等到秀场开始的那刻，与在场观众一同揭开该系列的神秘面纱。整个系列中Rousteing对经典元素的演绎并不晦涩，也往往能让人们立刻反应出哪些是他对Gaultier的致敬，哪些又是他自我小宇宙的爆发。宽大的金属厚底鞋是流淌在Rousteing设计语言中的血液，而这一次，Gaultier著名的人形香水瓶身成为每双高跟鞋背后的支柱。
从整整30年前开始，Jean Paul Gaultier与流行天后Madonna开启了合作的纪元。在Rousteing脑海中，Madonna身着的锥形胸衣和紧身束腰，是他儿时对时装与流行文化的重要启蒙。
对传统元素的大胆解构也是Jean Paul Gaultier的一大特色，不过这一部分的诠释更加偏向于Rousteing的创作风格，“夹克可以变成裤子，裤子也可以变成礼服。”他解释道。
诸多以飘带为元素进行结构演绎的造型也可以看做Rousteing对前辈戏谑风格的元素，只不过这一次胸前的紧身衣变成了他坦露爱意的桃心，飘带也被一层层地点缀上Jean Paul Gaultier的名字，就像为前辈精心打包好的礼物。
端坐台下的Gaultier也毫不掩饰地表达着对Rousteing的欣赏，每当一款出其不意的造型从他身旁走过，他都会像天真烂漫的孩童一样尽情鼓掌欢呼，给予后辈足够的支持和欣赏。秀场的气氛随着两人在结尾处的相拥被推向高潮。秀后，Rousteing在社交媒体上发布了一段简短但诚挚的感言：“我爱你Jean Paul！你一直都是我的灵感来源，你为我敞开大门，试着让我展示自己，这是我莫大的荣幸。谢谢你的信任、尊重和远见。这不仅仅是一场表演，这是一场人类的冒险，我非常感谢你和团队的所有人，让这个秀成为现实。”
编辑：YangYi 杨艺
撰文：善来
美术：罗兰
