当我们开始讨论军绿色（Army Green）的时装属性时，我们无法避免它名字明示的意涵——这种色彩来源于军队，作为简单的迷彩，成为战场上的掩护之色。

经由Burberry、Barbour等将实用主义刻进基因的品牌和王室成员们的带货，军绿逐渐在大众时尚领域拥有了一席之地。

Kanye West的演唱会应援周边设计，

印有“I Feel Like Pablo”的T恤

贵族们将军衔作为荣耀的加持，骑马、开卡车、开飞机，甚至亲临前线，多数时候，军绿在这种场合成为新的“贵族紫”，只不过它被效仿的成本更低，更容易被大众接受。

军绿借由战事出圈，在2022年还能找到崭新的例子。当乌克兰总统泽连斯基身着军绿色T恤出现在战争前线，我们对这种色彩的情绪似乎又复杂了一些：真实的战争正在进行，我们身上的军绿色是否突然变得不合时宜？

回望高级时装界，军绿的出现总是伴随着“机能”“实用”“男性化”等关键词。

左：

Junya Watanabe 2006秋冬系列

右：

Junya Watanabe 2019春夏系列

1999年秋冬，Prada将宽大的军绿色尼龙外套和风衣搬上秀场，加上面罩、手套等功能性极强的时装单品，让整个系列看起来恍如一场军事部队内的联欢。高级尼龙材质被运用到高级时装中，其奢华的逻辑也很简单，因为实用，所以奢华。

Chanel两次以社会主义国家为发布地的系列2010“巴黎-上海”高级手工坊系列和2017“巴黎-古巴”度假系列中都大量使用军绿色彩。原因同样很简单，社会主义国家的发展史中，这种色彩并没有因为世界大战的结束而退出历史舞台，军人掌握权力之后它成为一种符号，甚至是一种信仰。

Chanel 2010早秋高级手工坊系列

Chanel 2017早春度假系列

另一个老牌巴黎时装屋Balmain，则对军绿的痴迷更加直接，甚至品牌将时装屋的挚友们都称为“Balmain Army”。

Olivier Rousteing和他的“Balmain军团”

军绿色在Olivier Rousteing的手下重回贵族时代，他设计的军绿夹克就像是王室成员们在接受军衔时穿着的精致军装。

Balmain 2018秋冬系列

日本总是与西方时装界拥有着若即若离的关系，其早已成为欧洲奢侈品牌们在年终总结时会单列出来的重要市场，而且在时装界仍拥有独树一帜的气质。涩谷、新宿和下北泽一代孕育的街头时装中，军绿是不可忽略的重要色彩。

下北泽二手店里可遇而不可求的美军古着夹克，和《出租车司机》里Robert De Niro的造型如出一辙的二手机车夹克，都是街头玩家们心中的OG单品。

《出租车司机》中的Robert De Niro

日本设计师Junya Watanabe在2006年秋冬系列中用整个系列向这种色彩致敬，这场秀也因此成为军绿色的高光时刻。

即使是后来成为街头时装最新潮流中心的美国西海岸，军绿也一路向西成为主流，如Yeezy、Amiri或是Fear of God，军绿就是街头时装设计师心中不可失去的经典。

《纽约时报》时装总监Vanessa Friedman不久前发表专栏文章《我们是否不能再穿军绿色了？》，她在时装周期间采访多位设计师，以此尝试回应在战争时代军绿色略显尴尬的象征意味。

文章中，Olivier Rousteing坚决捍卫时装创造的自由，“我们应该有权利去拓展颜色的指代意义”。而Dries van Noten则拥有不同意见：“我们可以去玩这些色彩符号，但对我来说，‘目前世界上正在发生着什么’永远是首先需要考虑的。”

可以确定的是，在2022年，军绿色，穿或者不穿，在造型的背后都有故事可以讲。

军绿好物

Stone Island

Loewe

Brioni

Balenciaga

Sundek

A.P.C

Saint Laurent

Thom Browne

Rick Owens

Ferrari

Rick Owens

Gucci

Dsquared2

Maison Margiela