如今提起Saint Laurent，多数人脑海中闪现的或许会是这样一个画面——巴黎埃菲尔铁塔下，身形高挑的女郎们在恢弘鼓点中迤逦而来，她们沐浴着镁光灯，架着墨镜，衣着凌厉性感，散发着生人勿近的磁场。这是创意总监Anthony Vaccarello塑造的Saint Laurent女郎形象，而这种形象正在成为一种符号。

巴黎埃菲尔铁塔已经和Saint Laurent形成了难舍难分的关系。这个近代建筑史上的超级符号，已经深深根植在了人类大脑深处的潜意识中。人们熟悉它、遐想它、赞美有关它的一切。而近些年来，部分观众开始对埃菲尔铁塔产生另一种联想——Saint Laurent——通过一次次规模宏大的秀场和时装形象的输出，Anthony Vaccarello成功地将人们的注意力引向铁塔下的Saint Laurent女郎，她们是这座城市的另一面，正在创造着属于自己的超级符号。

这次大秀的布景尽显巴黎特色，犹如电影般华丽:石阶、喷泉和五彩斑斓的城市景观——这正是Anthony Vaccarello内心深处的崇高愿景。

1930年，美国现代舞者和编舞家玛莎·格雷厄姆 (Martha Graham)在演绎个人创作的舞蹈作品《悲歌》时，以一件直筒连体外衣呈现出舞蹈的另一种风度，霎时惊艳了世人。从此，从时尚文化到视觉艺术，这件裹身礼服成为了无数后人的灵感缪斯，其中便包括Saint Laurent品牌创始人Yves Saint Laurent先生。

Yves Saint Laurent用时装的视角重新阐述了这件名动天下的裹身礼服。从1969年他与克洛德·莱兰（Claude Lalanne）合作设计的连帽轻薄雪纺连衣裙，到1985年春夏高级时装中带有休闲轻便帽子的帽衫，再到2002年的秋冬高级定制系列告别秀，这件礼服几乎横跨了Yves Saint Laurent的整个设计生涯，成为了这座时装屋的标志性廓形之一。

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Yves Saint Laurent留下的丰厚遗产为Anthony Vaccarello提供着源源不尽的设计灵光。本季的设计灵感之一便来自20世纪80年代中期那顶“尖顶风帽”的出现，Anthony Vaccarello再现了这种精致、细长的轮廓设计。当然，以更现代的方式。

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两种不同真丝针织面料的选用，赋予了这个经典廓形更具流动性的视觉感受，或从头到脚裹住整个身躯，或是以抹胸结合镂空的形式，抑或是在锁骨前打出X形状让尖顶风帽得以顺势融入当下。一脉相承的棕色、紫色、橄榄色等色彩带着浓厚的历史底蕴，也包裹着属于时下的精致与随性。

延续近几季的设计风格，秀场上皮夹克和皮质风衣的出现，继续增强着Anthony Vaccarello所打造的女性形象。夸张的肩部设计打造出惊人的头肩比，无须其他点缀便足以将躯体力量感放大到极致。正如Martha Graham说的那句：“对我来说，身体能说出语言无法表达的东西。”

熟悉Saint Laurent的人对这件垫肩羊毛大衣都不陌生，Anthony Vaccarello正在将它打造成下一个经典时装轮廓——放大的肩部顺着腰线逐渐缩紧，形成稳定的倒三角形状，如同建筑般气势磅礴，甚至不用费心挑选内搭，仅此一件，便足以完成整个造型。

硕大的木制雕塑手镯和金属配饰为整个Look画下浓墨重彩的一笔，璀璨、华丽，且极具辨识度。

本季的鞋履设计则趋向简洁，缎面材质的加入让其更显矜贵，即使依旧“高耸”，但对于Saint Laurent女郎来说，这是她们必不可少的武器——你很难想象她们脚踩平底鞋的样子。

墨镜同样是本场大秀不容忽视的一环。相似的廓形承载着多种不同的镜片，犹如量身定制般，为每位女郎提供最适合自己的选择。记得要像秀场那样，与大廓形耳环相搭配，并且，在晚上戴。谁说晚上不能戴墨镜呢？

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时髦易造，经典难求。Anthony Vaccarello曾表示自己不喜欢每个季节都做一个革命性的衣橱，他更希望的，是打造出一个经典衣橱，可以日复一日使用的东西，赋予每一件单品以故事。而他，已然做到了。

编辑：Sika

文字：Eric

助理：Cindy.X