自古以来，以貌取人就是人们的常态，在外貌里，除了难以改变的生理特征外，还有一个重要的因素，那就是衣服。从中原王朝角度来说，动物皮毛暗含着原始、野蛮、未开化的意味。它们大多来自于荒芜的边疆，是蛮夷的服饰。

　　那么，从不屑到推崇，这个转变发生在什么时候呢？

　　这就是蒙古人一统天下的元朝。在蒙古人统治汉地之后，普通人对毛皮的了解逐渐增加，需求也逐渐增加，游牧民族的趣味成为了新的主流。而且，这种趣味一旦兴起，就不会一下随着朝代更迭而消亡，在明朝初年，蒙古文化依然对汉人的时尚有着很深的影响。

　　在明朝弘治年间，就有御史进言，说京城男女“胡服汉语”，汉人也穿貂皮狐衣。他强烈建议“复华夏之淳风”，还敦促朝廷“扫胡元之陋俗”，以便“习俗纯正”。

　　到了清朝，越来越多人追求貂，引起了清政府的不满，所以，在康熙和雍正时期，朝廷会以“禁奢”的名义，限制大臣追逐貂。康熙皇帝曾经在廷议之后，对一群穿着华贵的大臣群体表达不满，“尔等好用貂缎贵物，不知一貂帽、一缎衣，其价值狐皮帽、羊皮袍数件。尔等何用此贵物？”

　　到了乾隆五年，清政府正式发布对东北的封禁令，禁止汉人进入，这种维护环境的“纯洁性”，带着强烈的意识形态色彩。

　　但没想到，越禁忌越美丽，在权力、风尚和禁忌的各种作用加持下，貂的身价进一步被抬高了，反而给边疆的生态环境带来了严重打击。

　　随着市场膨胀，一股史无前例的商业扩张和自然资源开发热潮，改变了边疆的生态环境，狩猎行为日益频繁，野生动物毛皮数量锐减。

　　据记载，17世纪，在西伯利亚地区，貂惨遭过度捕猎的厄运。到了19世纪，它们基本上从清帝国控制下的蒙古、满洲地区和库页岛消失了。以清朝的乌梁海地区为例，他们每年要向朝廷进贡包括貂皮在内的九种毛皮。1816年，进贡的貂皮数量多达3800张，1831年跌至1878张，此后年均最多1200张。

　　所以，无论是官方还是民间，毛皮供不应求，价格进一步上涨，成为了奢侈品中的奢侈品。人们对于貂的需求欲望，以及穿貂的象征意义，就在各种因素的推动下，达到了顶点，并持续了几百年。

　　一直到今天，这种影响力，才随着环保理念的兴起和审美观念的变迁，慢慢衰弱下去。