一家中国女装巨头，十多年来没有线下店，国内网店销量可怜，却在海外赚得盆满钵满，脚踢亚马逊、拳打沃尔玛，成为全球下载量最高的网购APP，2021年全球营收超千亿人民币（160亿美元）。

作为独角兽除了供应商，国内消费者少有知晓，在国际知名度上却将腾讯和大疆甩在了身后，这家神秘的中国企业就是SHEIN。

今年4月的最新融资中，中国电商SHEIN获近千亿美元估值，比国际巨头H&M和ZARA加起来还高，相当于一个美团、两个拼多多、三个小米，这也让其成为2022年投资圈内引人注目的新秀。

然而在SHEIN迅猛发展背后，是这家企业屡陷侵权风波，此外其看似王牌的供应链正在逐渐成为掣肘其转型“拦路虎”。

陷剽窃风波 被ESG狙击IPO

SHEIN成立于2008年，是总部位于江苏南京的跨境电商公司，出海之初就放弃了国内市场，疫情期间服装行业遭受重创，各大品牌扎堆关店，只有SHEIN逆势增长营收破千亿，成为全球“最大的快时尚零售商”。产品遍布220个国家，品牌涉足多个国际主流电子商务平台。

2021年，SHEIN销售额达157亿美元，较2020年的98亿美元同比增长60%；全球活跃消费者有4370万，其中750万分布在美国。同年，SHEIN的下载次数为1.57亿次，是当年下载量第二大的购物App。

然而，这样一家迅猛崛起的快时尚巨头却屡屡陷入剽窃风波，目前官司缠身。

今年7月，一名美国广告插画师起诉SHEIN侵权，要求索赔1亿美元，其指出SHEIN抄袭了其2019年创作的一幅作品，并以远低于授权零售商的价格将插画在平台销售。

据媒体报道，SHEIN 和Shein Distribution Corp.在加利福尼亚中区的30多项单独诉讼中被起诉侵权以及不公平竞争。上述插画师也表示，过去3年间，SHEIN在美国至少有50起涉嫌商标或版权侵权的联邦诉讼中被列为被告，是H&M的10倍。

对此SHEIN则表示，“其贩卖商品的任何侵权行为都不是有意为之。”

同时，SHEIN还被一个名为“ESG”的指数将IPO之路延缓了2年，

近两年，随着“ESG”指数的兴起，越来越多的投资人开始重视一家企业的ESG评级。ESG是英文Environmental（环境）、Social（社会）和Governance（公司治理）的缩写，是一种关注企业环境、社会、治理绩效而非财务绩效的投资理念和企业评价标准。基于ESG评价，投资者可以通过观测企业ESG绩效、评估其投资行为和企业（投资对象）在促进经济可持续发展、履行社会责任等方面的贡献。在投资领域里，ESG评级就是从环境、社会责任、公司治理的角度来评价一家公司，目的在于选出真正高质量可持续发展的公司进行投资。

此前H&M就曾被曝光从2013年起每年烧毁至少12吨衣服备受争议，据媒体报道，H&M每年有高达3700万美元的未出售产品被其销毁。

而SHEIN的情况和H&M类似，其产品大量使用非环保材料化纤和尼龙布料，且6000多家供应商中仅有700多家做了检查，今年一季度上新超31万款，滞销量却高达10万款，直接导致退货工厂无法消化只能焚毁填埋，由于材料不可降解造成难以估量的环境污染。此外SHEIN还因剥削劳工引发争议。

在“ESG”指数压力下，原本预计今年登录美股的SHEIN不得不将IPO延迟至2024年。

此外，数据分析平台Bloomberg Second Measure数据显示，SHEIN今年一季度的销售额增长率已经下降至57%，而2021年一季度增长率在105%-264%的区间。

彭博社报道，SHEIN的增速减缓引起部分投资者担心，在其4月估值达1000亿美元后，一些股东正寻求以1000亿美元的70%抛售掉他们手中的部分股份。具体交易金额尚未确定，但一旦抛售，将会使得SHEIN估值下滑，预计跌幅将会高达300亿美元。

中国最神秘的百亿美金公司

有意思的是，SHEIN虽然在欧美火爆出圈，但在中国几乎找不到这家公司创始人照片，员工拒绝采访、公关团队也未曾露面，就连投资方大佬们也未见过创始人许仰天的“庐山真面目”。

有风头机构投资人称SHEIN为 “中国最神秘的百亿美金公司”。

这个神秘男人到底什么来头？来自于网络的资料显示，许仰天是个80后山东小伙，标准理工男，毕业后成为国内最早一批接触跨境电商的人，第一次创业从苏州虎丘婚纱城定了一批货，直接把标签上人民币改成美元销往美国净赚五倍，后成立女装店。

2010年，国外还未开启流量变现，SHEIN以一位网红30美元的成本开始带货营销。2014年其备货速度开始赶不上订单量，由于小单无厂家愿合作，他便自建团队承担样衣打版，还给工厂补贴资金确保每次仅生产100件也不亏本。

以科技做快时尚，供应端与需求端联动是决胜法宝。许仰天计了一个实时跟踪全球时尚趋势的数据系统，通过广告投放测试收集用户喜好，保留高点击率素材，预测下周所需生产的衣服款式及流行元素，再以“小单快反”模式生产，根据供应商提供的原材料数据、客户订单数据等，系统可倒推出某款产品生产成本，以此衡量工厂报价。

2015年左右，SHEIN将供应链团队从早先的南京慢慢转到广州，之所以将供应链放到广州，是因为在转到服装品类后，SHEIN发现无论是工厂还是面料，几乎都“仰仗于广州的十三行或者中大”。迁至广州后，SHEIN提高了对供应链的控制力，将各个生产环节都尽量掌握在自己手中。

不拖欠货款，甚至周末提前结账，解决了厂商回款难题，非质量问题不退货让厂商无需承担库存风险，无入驻费且补贴成本较高的小单项目，解决了供应商“三座大山”压力的SHEIN逐渐成为广州服装厂争相合作的香饽饽。

如果说ZARA和H&M颠覆了传统时尚业，将生产周期从6-9个月缩减至3-4周，成为了快时尚的引领者。那SHEIN的数据则是更为惊人，依靠广州强大代工厂其能将生产周期压缩至最快5天。

供应商无利润可言

然而，在SHEIN百亿美元营收的背后是其庞大供应商体系的微薄利润。

据悉，SHEIN供应链端管理的工厂数量庞大。ODM工厂的数量超过2万家，OBM工厂数量相对较少，大约在2000家以内，但这正是旗下高端品牌MOTF等品牌正在尝试的方向。

在遥远的北美，一件衣服6美元、一条裙子12美元、一件外套不过30美元，新人注册还限时七天折扣70%，这个价格即使在国内也能让中国消费者两眼放光，SHEIN用低价撕开海外市场，精准收割了欧美Z时代消费群体。

同时，低价的背后是各环节成本的极致压缩。

SHEIN利用线上程序化管理缩减了大量设计及产品测试成本，也省去了线下租金与人力成本，一般B2C跨境电商卖家在第三方平台的佣金率在8%~15%间，由于自建站省去了该费用。独立站+自营模式让SHEIN的销售价格比第三方还低，获客成本也低于部分同行。通过对供应商把控SHEIN将额外的排产、时间等隐性成本和售价都压缩到极低。

SHEIN还制定了供应商评级体系，通过采购金额、交付速度、上新成功率和次品率定期淘汰30%的供应商，同时赋予高评级供应商更高上新额度。

售价能做到ZARA的1/3甚至1/4，SHEIN的利润空间很薄，而上游利润更是比纸还薄。

有供应商表示，所有供应商电脑内都有“MES工艺管理系统”，生产环节中的所有细节数据都要录入，例如新款下单，供应商必须3天出样衣并在极短的时间限制内多次修，每次修改的尺寸数据、款式修改数据、寄版、发货、订单、退单等数据都需人工同步，改考核越来越严格，等于将创新时间、精力和生产压力都放在供应商肩上。

其还透露，新款首单都是高成本小单快反100件，只有返单才有利润，对于中小厂单月返单量少则几百件，多则2000件以上，但SHEIN还会进一步压低利润，大货也就赚3元，OEM模式供应商赚的就更少了。

有OEM供应商表示，20人的厂，月产能约16万件，产品平均成本价10元，正常利润一般在5元/件内，其2021年营收1.2亿，但扣除成本每件平均也就赚1元。“若供应商接下的一个个新款都没能返单就等于帮SHEIN一次次做“无偿”产品测试。”

爆款是支撑快时尚品牌持续连接消费者的关键，为以更低成本走量，若该爆款供应商不愿降价，SHEIN会对众多供应商公布款式竞价投标，谁价格低谁来做，比价环节将利润压缩至极限，背后没工厂支撑的供应商几乎没优势。

一位独立站卖家透露，在同一工厂拿货，SHEIN拿货价能比同行普遍低5元，定价权基本也在其手上。由于利润太低，许多广州工厂不会全部自产，而是外发一半以上到江西等地生产，以此控制人力成本。

转型受困于低利润供应链

尽然没有利润，为什么也有众多供应商挤破头求合作？SHEIN能将供应链利润极致压缩背后也反应出服装厂商的生存困境。

目前，中国服装厂大都以中小型居多，全国约40万家工厂中只有5%-10%的大工厂，随着近年原材料、物流成本不断攀升，许多出口类服饰企业利润岌岌可危，没有量就赚不到钱，资金链断裂就只能破产，为了活下去，SHEIN成为了众多厂商首选的救命稻草。

有业内人士表示，“现在国内有一半的工厂都不赚钱，毛利再低的单也得硬着头皮接，SHEIN不拖货款、小单有补贴、合作账期也给予极大方便，这对供应商很有吸引力，毕竟活下去才是最重要的。

SHEIN虽然解决厂商最头疼的难题，但其自身资金灵活性也因此受到掣肘，为及时支付供应商货款SHEIN必须随时准备一笔可用资金，同时，管理复杂的供应链体系也牵制了SHEIN大量精力。

与前辈ZARA一样，SHEIN几乎没有自己的深度品牌心智，庞大的流量虽成功冲击了对手亚马逊，快时尚的基因也让其与“低质量”标签深度绑定。

去年11月，SHEIN出售的一款幼儿夹克倍检测出铅含量超标20倍，其中还涉及成人服装以及孕妇的服装鞋子和配饰，这也将其低质量问题推上风口浪尖。

一时间斥责其质量的声音不断，有网友表示“质量还不如一次性，只能扔掉。”、“退货运费不值当，SHEIN就是赚这点钱吧。”、“刚开始因为低价很上头，现在因为低价被迫贡献了GDP。”

此外，除供应链问题外，作为零售企业各国税务限制也让SHEIN颇为头疼，如SHEIN去年就曾因税务问题无奈于退出了印尼市场。

业内人士指出，印尼的新政影响涉及信息登记问题，以及SHEIN需支付更高的税，该问题也在英国与澳大利亚逐渐显露，若延伸至更多国家，SHEIN将面临的麻烦也会呈指数级增加。

作为廉价自主品牌，一旦被征以重税，SHEIN的商业模式将难抗激增成本，这样也增加了IPO的不确定性。

在原材料与人工成本不断上涨的背景下，SHEIN也难以靠压低供应链利润实现更低的销售价格，其也开始着力于向中端发展，宣布成立可持续子品牌以提升形象，并大力淘汰无法达成质量要求的供应商，然而创新是有成本的，追求极致利润与产品升级终难兼得。

有分析指出，SHEIN未来发展路径有两个方向，一个是做大平台化，成为美国淘宝或能与亚马逊抗衡的平台；另一个则是通过供应链优势拓展多个子品牌，完成品牌化扩张，与其他DTC消费品牌（直面消费者品牌）竞争。